Gabbo e Amerighi

Gabbo e Amerighi: dove il Syrah parla e la tavola ascolta

Non era soltanto una degustazione. Non lo è mai, quando la tavola è condivisa con persone come Stefano Amerighi e quando i vini messi a nudo sono bottiglie tratte dal cuore dei vigneti, non dai reparti marketing. Da Gabbo Cave à Vin, sotto luci soffuse e il mormorio gentile delle conversazioni, ci siamo riuniti non solo per assaggiare il Syrah — ma per scoprirlo, dibatterlo, ricordare da dove viene.

Gabbo non aveva alcun interesse per un abbinamento rigoroso. Il suo menu era guidato invece dall'istinto, dalla stagione e dall'intelligenza sensuale dei grandi prodotti. Ho percepito una forte influenza di Alain Passard, con piatti che sorprendevano non per la loro complessità ma per la loro chiarezza. Saint Félicien dell'Ardèche ancora abbastanza caldo da arrossire. Risoni avvolti in robiola e Parmigiano come cumuli di neve. Tagliolini Gialletti intrecciati con salsiccia di Mora Romagnola, profondi, saporiti, selvatici.

Era il tipo di cena in cui i vini dovevano reggere il confronto, non soltanto accompagnare. E lo hanno fatto.

"Non era soltanto una degustazione. Non lo è mai, quando la tavola è condivisa con persone come Stefano Amerighi e quando i vini messi a nudo sono bottiglie tratte dal cuore dei vigneti, non dai reparti marketing."

Stefano Amerighi ha aperto la serata non con il proprio Syrah ma con uno spirito di generosità. Ha versato le storie degli altri prima della sua: ogni bottiglia un'ode al Rodano, ogni calice un confronto tra filosofia e terroir.

I vini della valle

Jean Gonon – St. Joseph 2016

Dall'antico villaggio di Mauves, nel tratto meridionale di St. Joseph, Jean e Pierre Gonon lavorano viti vecchie su vertiginose terrazze di granito. La loro filosofia è borgognona nello spirito — viticoltura biologica, fermentazione con grappolo intero, affinamento in rovere vecchio. Il 2016 è un esercizio di dettaglio: lampone, violette, grafite e un trascinamento minerale che sembra scolpito nella pietra. Qui, St. Joseph non è solo un'etichetta — è una filosofia del luogo.

Marie Bacconnier – St. Joseph 2022

Una voce fresca dalle parcelle di mezza collina di Saint-Jean-de-Muzols, Bacconnier coltiva viti giovani su suoli di granito alterato e scisto micaceo. Il suo 2022, appena entrato nella sua fioritura, esplode di ciliegia acida e pepe verde. Vinifica con mano leggera, lieviti indigeni, lasciando che il granito parli con chiarezza. Un vino che promette evoluzione. Era come assistere alla scrittura di un nuovo dialetto.

Michal Clotaire – St. Joseph 2012

Dalle propaggini settentrionali più fresche vicino a Serrières, Michal Clotaire elabora un Syrah che si inclina verso la maturità. Il suo 2012 offre tè nero, arancia sanguinella essiccata, cuoio, note modellate tanto dal tempo quanto dal terroir. I vigneti qui sono più misti: granito mescolato a chiazze di argilla e loam, che conferiscono profondità e duttilità. C'è una sicurezza consumata in questo vino — come una giacca tramandata di generazione in generazione.

Thierry Allemand – Cornas 2021

Un irregolare di Cornas, Allemand coltiva parcelle di pendenza impossibile a Reynard e Chaillot — granito puro, senza fronzoli. Nessuna chimica. Nessun compromesso. Il suo 2021, da un'annata fresca e strutturata, è un vino di energia trattenuta: prugna scura, roccia frantumata, carne cruda, ferro. Giovane ora, destinato alla leggenda.

Hirotake Ooka – Cornas 2014

Originario del Giappone, Ooka coltiva in biodinamica nel settore Chaillot di Cornas. Il suo 2014 è invecchiato verso la complessità: sous-bois, inchiostro, buccia di melagrana, anche se dopo un po' dall'apertura il vino è cambiato molto. I suoli granitici qui si esprimono con meno sfarzo, più finezza.

J. Jacquart – Cornas 2021

Uno dei nomi più recenti di Cornas, Jacquart coltiva le pendici superiori vicino a Saint-Pierre, dove il granito è frantumato e più esposto. Il suo 2021 mostra densità — ribes nero, ferro, erba tostata — ma anche una sorprendente leggerezza. I tannini stringono, ma il palato centrale si innalza. Ancora sotto i radar, ma non per molto.

Thibaud Capellaro – Côte-Rôtie 2020

Dal versante della Côte Blonde di Côte-Rôtie, dove scisto e mica decomposta danno un Syrah più fine e floreale, Capellaro produce vini di dettaglio e misura. Il suo 2020 offre violetta, sandalo, pepe bianco. Una parziale macerazione carbonica solleva gli aromi senza sacrificare la profondità. C'è profumo qui — ma non profumo fine a sé stesso. Ha elevato il risoni alla robiola di Gabbo a qualcosa di memorabile.

La Côte-Rôtie e l'abbinamento perfetto

René Rostaing – Côte-Rôtie 2017

Da parcelle sia sulla Côte Blonde che sulla Côte Brune, il 2017 di Rostaing unisce eleganza e struttura. I vigneti della Brune donano struttura e spezia; la Blonde, grazia e profumo. Questa annata, da un'estate classica, mostrava prugna affumicata, tapenade e violette — Côte-Rôtie in stereo. Uno dei vini più completi della serata.

L'abbinamento di Gabbo era con le Lumachine al sugo di arancia, come ha spiegato lui stesso. Rostaing appartiene alla filosofia produttiva dell'ancien régime, mi aspettavo un'annata calda, legno predominante, frutto; ho deciso di abbinarlo alle Lumachine con arancia, giocando con l'amarezza e l'acidità. È stato il mio abbinamento preferito.

"Ho deciso di abbinarlo alle Lumachine con arancia, giocando con l'amarezza e l'acidità. È stato il mio abbinamento preferito."

Dard et Ribo – Hermitage Blanc 2021

Da un versante esposto a sud della collina dell'Hermitage, Dard e Ribo elaborano il loro Marsanne bianco in uno stile che sfida le convenzioni. Nessun legno, ma essenziale. Solo purezza — buccia di mandorla, olio di limone, cera d'api e un tocco sapido. Da suoli di argilla calcarea piuttosto che di granito, il vino aggiunge una voce diversa al coro.

Alla fine, la valle ha parlato

Per l'appassionato navigato del Rodano, questa era una peregrinazione. Per il curioso, un'iniziazione. Ciò che ha unito la serata non era solo il Syrah, ma la molteplicità al suo interno: il modo in cui si contorce e si chiarisce a seconda del versante, del suolo e dell'anima. Stefano Amerighi non si è limitato a presentare una degustazione — ha aperto un dialogo. Questi non erano vini ordinati per punteggio, ma per risonanza.

E da Gabbo, con brodo infuso al fieno e lumache selvatiche, non abbiamo soltanto bevuto il terroir. Lo abbiamo ascoltato.